Lavorazione polish 3M

Allora..
sto usando una rotativa Krauss con tamponi krauss e linea di polish 3M (fast cut plus, extreme fine compound e ultrafina se).
Ho gia fatto molte prove ma ogni volta che mi cimento sul nero di una maledetta touareg (che sospetto avere una vernice molto dura) ne esco sconfitto.
Il mio problema principale è che non riesco a capire quando è ora di fermarmi, ossia quando siamo al breakdown del polish.
Mi spiego meglio, esempio sto usando il FC+:
lo spalmo prima, parto a bassa velocita, salgo arrivando fino a circa 1500giri e poi????
gia appena parto a bassa velocita il polish scompare (diventa trasparente quantomeno) e contnunando io mi aspetterei che si opacizzasse come una cera asciutta invece niente arrivo a un certo punto in cui il pad saltella xche evidentemente sto lucidando asciutto

ho notato che dove applico il polish sul pad alla fine rimane come la macchia, puo darsi che siano i tamponi scarsi che quindi assorbano il polish invece che lasciarmelo sulla carrozzeria?
qualcuno ha una foto della quantita che si dovrebbe mettere sul pad?

qualunque consiglio è ben accetto!

p.s. il mio problema è cmq maggiore nella fase di correzione piuttosto che alla fine, difatti mi rimangono i graffietti ma gli ologrammi riesco a toglierli tutti

Per me pensi troppo al comportamento teorico che dovrebbe avere il prodotto. Il polish va spalmato in un piccolo strato ( di qui la bassa velocità) lavorato brevemente a una velocità intermedia per stenderlo ulteriormente nella giusta quantità (qualcuno questo passaggio te lo spiegherà meglio perchè te l'ho detto malino scusa) e lavorato bene intorno ai 1500-2000 giri per un bel pò. Quanto? lo devi decidere tu guardando alla superfice che stai facendo. In questa fase il polish quasi non si vede, solo se passi il dito vedi che c'è ancora e che è ancora lavorabile. Finchè c'è puoi continuare a lavorarlo stando attento a non scaldare troppo la vernice. Se il pad saltella o stai usando una compound a velocità elevata tale che si secca (è diversa dal polish), o hai bisogno di lubrificare la superfice con acqua (poca che schizzi tutto intorno) o non hai steso bene il polish (i passaggi a velocità intermedia servono proprio a questo).
Per la macchia sul pad è normale, alla fine quando andrai a lavare il pad vedrai che ti esce un botto di prodotto.
La quantità è più o meno quello di una oliva distribuita omogeneamente.

Il tuo problema potrebbe essere dovuto a diversi fattori secondo me, quindi non è semplice rispondere senza vedere, potrebbe essere che metti troppo prodotto o troppo poco, oppure che non lavori per il tempo dovuto o al contrario vai troppo oltre seccando il prodotto e quindi reintroducendo graffi, quindi come dice giustamente alfetta non pensare troppo ma cerca solo di osservare.
Potrebbe essere che la vernice richieda un trattamento più pesante, anche se FCP è pur sempre un compound con grossa capacità di taglio, quindi capisco non arrivarci dopo il primo passaggio ma se riprovando ripetutamente non arrivi allora credo che sia più nella tecnica che nella vernice in sè.
Io a questo punto proverei in due modi: o provi ad aggiungere una goccia di UF al FCP, che so essere molto polveroso, quindi un pò di lubrificzione potrebbe aiutarti, oppure dovresti provare a partire dall'EF, perchè magari tu credi di non riuscire a togliere i segni, invece per qualche motivo li stai provocando tu.
Non ho mai usato i 3m quindi non so darti maggiori indicazioni, ma comunque credo che il problema sia lì, forse Antonio li conosce direttamente, aspettiamo una sua risposta magari.

allora ricky, intanto vorrei sapere quali pad associ ai singoli prodotti.
se hai il problema della macchia che ti si forma al centro del tampone dopo aver lucidato, una soluzione potrebbe essere fare una bella x con il compound sul tampone: in questo modo il prodotto andrà a stendersi uniformemente su tutto il pad.
Un ulteriore aiuto te lo potrebbe fornire un prodotto come l'm34 che, spruzzato sul tampone durante l'uso, favorisce la distensione della pasta sul pad.
E' cosa buona lavare spesso il tampone durante una lucidatura di una vettura, soprattutto se molto grande come un touareg.
Il fatto che la superfcie si asciughi totalmente a che sembri non lasciare residui di prodotto è normale in fase di taglio: i prodotti "cut" sono solitamente più secchi e le velocità in gioco più alte fanno il resto.
Se hai difficoltà in fase di taglio e non riesci ad eliminare tutti i segni i problemi potrebbero derivare o da un tampone non adeguato all'uso oppure dalla tecnica utilizzata.
Per quanto riguarda la prima soluzione ti consiglio sempre un tampone di spugna dura oppure uno in lana (che come molti sanno rappresenta la mia opzione preferita...).
Per quanto riguarda la tecnica... bè... per eliminare i segni su una vernice originale e non fresca di verniciatura a volte occorre riscaldare la superficie e renderla così più sensibile al lavoro di taglio.
Mentre questa tecnica è fortemente sconsigliabile su vernice fresca, è invece da utilizzare nel caso si stia trattando una superficie originalee quindi consolidata.
Non vi preoccupate per gli aloni che in questa fase di potrebbero formare perchè gli step successivi puliranno il tutto.
Per cui il mio consiglio è di lavorare anche a velocità leggermente superiori ai 1500 giri fino ad eliminazione del difetto ed è anche molto importante dotarsi della giusta luce.

grazie a tutti delle risposte, è bello poterne parlare in italiano per una volta
per quanto riguarda l'uso dell fcp gia aggiungo una goccia di uf per aumentare un pelo il tempo di lavorazione, ma non riesco proprio a capire (come dici tu) se certi segni non li tolgo o li faccio io stesso!
partiamo dal presupposto che questa sia una vernice dura (per sentito dire), ma come posso esserne sicuro?
La capacita di correzione dell fcp e effettivamente molto elevata, qualche tempo fa ho tolto una riga molto profonda (si sentiva con l'unghia) con fcp su tampone di lana!
Dopo aver lavorato l'fcp rimangono i segni normali ossia leggeri micrograffi e aloni, ho un paio di foto da farvi vedere:

le prime 2 sono dopo aver passato l'fcp con tampone di spugna arancio (duro)

https://i.servimg.com/u/f80/14/40/94/55/dsc_0110.jpg

https://i.servimg.com/u/f80/14/40/94/55/dsc_0210.jpg

qui dopo l'UF su tampone nero (finitura):

https://i.servimg.com/u/f80/14/40/94/55/dsc_0211.jpg

Visto cosi sembra a posto ma vi assicuro che non lo è, domani con il sole salteranno fuori un macello di graffietti!
Mi rendo conto che il risultato è buono, ma io lo voglio perfetto! So che è impossibile avere la macchina perfetta ma vorrei almeno fare un pezzetto al 100% per sapere che sto lavorando nel modo giusto!

metto anche 2 foto dei tamponi usati: giallo (fine) arancio (duro) nero (finitura)

https://i.servimg.com/u/f80/14/40/94/55/dsc_0212.jpg

https://i.servimg.com/u/f80/14/40/94/55/dsc_0213.jpg

i segni chè si possono creare con la lucidatura solitamente sono più fitti di quelli che invece potresti trovare sulla superficie.
in ogni caso se fai un check con un'alogena dello stato prima, durante e dopo la lucidatura dovresti poter renderti conto della natura dei segni.
su un nero duro, con 3m devi necessariamente effettuare tutti e tre gli step per ottenere un buon risultato.
hai mai fatto la prova di lavare con alcool la superficie dopo i vari step?

Io ho una alogena, la uso spesso ma la trovo inutile.. Non so forse non e abbastanza forte ma non mostra nessun difetto!
Cmq sia, Io credo che questi segni siano li perché non li ha tolti la lucidatura ma dovrò provare domani con il sole
tra uno step e l'altro passo sempre l'alcool

cioè fatto un passaggio completo pulisco con alcol??? tutta la vettura??? procedimento spruzzo e passo il panno in micro ??? serve per ??,

Servirebbe per eliminare gli oli del polish che potrebbero mascherare i difetti, per cui al momento ti sembra perfetta e poi dopo un pò ricompaiono i difetti.
Comunque levami una curiosità, quando lucidi applichi pressione o tendi ad alzare la lucidatrice?

ma non ci sono prodotti specifici per questo???

Si ci sono, io ho il menzerna top inspection, ma costa un pò troppo e prenderò l'xp-cleaner che vende Antonio quando lo finirò. In alternativa si usa l'alcool isopropilico diluito al 50%.

l'xp cleaner è a base di alcol: è un prodotto specifico e non costa nemmeno tanto. lo utilizzo anche come lubrificante per la clay e mi trovo benissimo perchè scioglie lo sporco molto velocemente.
ricky hai detto di aver usato il fc+ anche con la lana: hai verificato differenze apprezzabili nella finitura finale?

si un po di pressione la faccio, oggi ho provato lana con fcp e il risultato era beh..pieno di aloni e quant altro! insomma sembrava proprio aggressivo!
poi ho provato tutto, tutte le combinazioni a tutte le velocita...
uso l'extreme fine compound con pad giallo e sembra perfetto, passo l'alcool e salta fuori ancora tutto, succede un po lo stesso con UF. qual'è il motivo per cui me li trovo a riempire i difetti invece che levarli?

questo è il risultato che ho ottenuto...meglio di cosi non riesco e non capisco nemmeno se è perche sono troppo aggressivo o perche lo sono troppo poco!!!! aiutooo
la prima foto e quella che mostra meglio il problema

https://2img.net/r/ihimizer/img12/7848/dsc0187c.jpg
https://i.servimg.com/u/f80/14/40/94/55/dsc_0111.jpg
https://i.servimg.com/u/f80/14/40/94/55/dsc_0112.jpg
https://i.servimg.com/u/f80/14/40/94/55/dsc_0114.jpg

Per me questi sono segni che stai facendo tu per qualche motivo, quale difficile dirlo.
Potrebbe essere che sono i 3m proprio a coprire, però sono usati da tantissimi professionisti e non credo che questi non si siano accorti della cosa.
Non lo so io proverei ad utilizzare i tamponi 3m a questo punto per eliminare una variabile.

A quanto ne so i 3m tendono a coprire se non lavorati a dovere...siamo sempre allo stesso punto!

Appunto! Evidentemente non riesci a lavorare bene i prodotti e hai questo problema per qualche motivo.
Quindi è inutile insistere con il FCP perchè quelli sono segni che dovrebbero andare via facilmente con un polish leggero usando una rotativa e se dopo diverse applicazioni sono ancora lì allora vuol dire che c'è qualcosa che non va.

No no...io li stavo provando con l'uf! Ma io veramente non so quando fermarmi! Teoricamente Se mi fermo troppo presto rimangono aloni ologrammi
ecc ecc se invece vado troppo lascio dei micrograffi..
Non riesco a venirne a capo!!

Più che la durata se invece fosse un problema di velocità di movimenti? Se muovi la macchina troppo velocemente puoi fare quei segni, puoi farli anche se il tampone come circonferenza coincide con il platorello e premendo ai bordi il tampone non protegge la vernice dal tampone (avete capito uguale no? con un pò di fantasia!) oppure se il tampone è troppo fine e il platorello duro (non ammortizzante cioè)... posta una foto del materiale che usi e magari mentre lo usi.

Boh io non saprei veramente, il problema o sono i prodotti o la tecnica, quindi ho consigliato di passare ai 3m appunto per togliersi un primo dubbio, il tempo di lavorazione non credo sia il problema principale, applichi due gocce e li lavori fin quando puoi, mettendoti in contro luce riesci a vedere se il prodotto è completamente lavorato.

I prodotti 3m rispetto per esempio ai meguiar's sono più ricchi di petrolio.
Questo vuol dire che tendono a coprire maggiormente il difetto che, inevitabilmente, salta fuori dopo un pò.
Per eliminare del tutto i difetti dovresti lavorare la superficie molto e sarebbe consigliabile utilizzare i tamponi 3M.
Io tuttavia, a parte prove isolate, non uso quasi mai il ciclo 3M proprio perchè l'ho trovato sempre poco fedele.
A meno che tu non abbia anche una rotorbitale che ti assicura la totale eliminazione di questo tipo di difetti.

In effetti ci sono molte voci contrastanti sul riempimento che i 3m possono avere.
Cercando info ho capito che per assicurarsi di eliminare effettivamente i difetti è necessario lavorare molto a lungo i prodotti, in modo tale che oli che potenzialmente possono mascherare non influiscono sul lavoro.

Intanto vi ringrazio per l'aiuto, ritornando al nostro discorso:

ho trovato un video della 3m (di 45min) di presentazione dell'uf e dicono di lavorarlo a 1500/1800 giri e non a 1000 (dicono proprio 1000 no) contrariamente a quanto si sente in giro!
A parte questo, mi sono chiesto già qualche volta a quale velocità muovere la lucidatrice, avreste dei video al proposito?
Ho trovato un tampone in spugna blu simile a quelllo nero ma più spesso e più morbido..userò quello la prossima volta!
Cercherò anche di fare un video così potrete darmi qualche consiglio in più..specialmente sul quando capire che il polish e lavorato a dovere!

i compound vanno lavorati a velocità elevate perchè altrimenti il loro effetto sarebbe nullo. anche m105 va utilizzato a quelle velocità.
occhio però che mentre il lavoro diverrà sicuramente più profondo le possibilità di creare aloni cresceranno viste le velocità in gioco.
dopo bisognerà lavorare molto molto bene con la pasta media.
il tampone blu, che puoi trovare anche nel negozio, è effettivamente il più indicato nella gamma 3m per l'uso dell'ultrafina.

rieccoci qua!
oggi ho fatto delle altre prove, stavolta sulla mia 147 che putroppo è azzurrina quindi non evidenzia come il nero.
allora mi sono preparato e ho puntato l'alogena sulla zona che lavoravo(per vedere meglio lo stato del polish) , usando il 3m efc.
lo spando, parto a 600giri, salgo a 1000 spando ancora meglio e infine lavoro a 1500.
il problema è che dopo la 2 passata (veloce giusto x spanderlo) a 600giri, il polish scompare alla vista. io continuo nella lavorazione aspettando di vederlo riapparire (dovrebbe venire come un opacizzamento o qualcosa tipo cera secca pronta da levare no?) ma a un certo punto mi devo fermare perche il pad morde(quindi siamo senza polish?). a questo punto la vernice sembra pulita e non si nota niente sulla superficie, nessun opacizzamento o cose del genere.
quale sarà il problema? il polish è li ma non si vede o sparisce davvero? aggiungo che sotto la luce alogena la finitura sembra a posto, ma domani sotto il sole vedremo meglio (tenendo conto che azzurra maschera molto le imperfezioni)

aggiungo che si è sviluppato parecchio calore durante la lucidatura, credo stessimo sui 50c

un polish lavorato non è come una cera assolutamente, non deve riapparire e opacizzarsi niente, con l'alogena dovrebbe vedersi un leggero velo oleoso ma trasparente.
Io non credo che il tuo problema sia il tempo, io credo che questi polish per vernici ceramiche che usano abrasivi molto duri, abbiano bisogno di una certa pressione per essere lavorati. Una lucidatrice senza controllo elettronico credo faccia fatica per il fatto di non poter esercitare una certa pressione iniziale, per cui ti ritrovi ad aver consumato il lubrificante e a non aver completato il ciclo di lavoro dell'abrasivo. Paradossalmente credo che forse una rotorbitale tipo la g220 farebbe meglio da questo punto di vista secondo me.
E' solo un'ipotesi ma questo dubbio ce l'ho.
Con i meg credo non avresti questo problema visto che gli abrasivi non sono "a diminuzione".