Primissimo acquisto per neofita

addirittura il d108 ho letto che a 20:1 decera soltanto...
e se invece lo diluisco 15:1 per sporco leggero in prelavaggio/decerare?
tipo spruzzo su tutta l'auto...il tempo di spruzzarlo ovunque prendo la lancia e risciacquo e poi vado di tecnica dei due secchi?
come la vedete sta diluizione così blanda??

Non saprei: ma quello che ti posso assicurare è che il fatto che rimuova la cera non significa che danneggi la carrozzeria

Poi dipende da che ciclo avevi in mente di fare.

ciclo completo....anche se a zona....quindi nel caso decero solo le parti che sono sicuro di riuscire a fare in giornata...il resto lo faccio la prossima volta
p.s.
ma la clay...la devo passare con la macchina asciutta?
cioè dopo aver fatto lo shampoo....e dopo risciacquato...devo asciugare o posso andare di d155 1:1 su macchina bagnata e vado di clay?

Allora secondo me ti conviene lavare bene e quindi anche decerare tutta la macchina in una volta.
Poi puoi passare la clay e lucidare a zone. E tra una sessione di lavoro e l'altra poi ti basta lavare con il D111 così anche vedi la differenza da dove hai messo la cera e dove manca

Spruzza il D108 lascia agire per 1~2 minuti e poi risciacqua.
Inizia a pulire con il D111 con guanto per le parti alte e spugna per quelle basse.
Se noti zone dove ci sono tracce di catrame o materiale ferrosi, spruzza il Trix, lascialo agire per un paio di minuti e poi risciacqui. Se particolarmente sporco, puoi passare anche la spugna.

Poi asciuga l'auto: io lo consiglio perché con l'asciugatura rimuovi le ultime tracce di sporco e puoi controllare meglio la superficie.

A questo punto puoi iniziare a passare la clay.
Prepara una soluzione di D155 1:1.
Spruzzalo sulla claybar e sulla superficie che vuoi trattare (fai a zone tipo 20x20).
Passa la claybar e poi asciuga con una microfibra.

Passaci il dito: resterai stupito da come scivola

Nella sezione delle guide c'è un video che spiega come passare la claybar.

io la clay la passo sempre ad auto bagnata, magari con acqua demineralizzata, al fresco con temperature più basse che alte e va una meraviglia! così mi evito un'asciugatura dato che successivamente risciacquo al volo tutto anche se non servirebbe con l'm34!

thelastcrow vorrebbe trattare l'auto una zona per volta e secondo me gli conviene quindi asciugare tutta l'auto
Poi se non hai la possibilità di usare l'acqua demineralizzata si corre il rischio che l'acqua asciugandosi lasci delle macchie di calcare che sul nero sono visibilissime

vabeh ma passare la clay è una cosa abbastanza veloce, in un oretta hai fatto tutto, io per la polo ci impiego poco meno di 3/4 hr, quindi una passeggiata di salute!

Una polo Bianca non è esattamente come un SUV nero
Poi una volta passata la clay, ci sono da rimuovere i piccoli difetti e poi proteggere con la cera.
Quindi sulle parti dove non riesce in giornata a chiudere il ciclo dovrebbe poi ripassare la clay?

Meglio: lavare tutta l'auto con cura - che male non fa.
Iniziare a passare la clay, correggere e poi proteggere su una zona
--> Sorriso di GRANDE soddisfazione
Poi proseguire con altra zona.

Pausa .... x giorni

Rilavare l'auto con D111
--> GRANDE soddisfazione nel vedere come si comporta la parte trattata
Passare la clay e trattare le zone successive

su un s8 ci ho impiegato poco più di un'ora però stava messa abbastanza bene...cmq se hai problemi di tempi, anch'io tratterei una zona per volta per essere sicuro che qualche contaminazione non si sia ripresentata... quoto il lavaggio decerante tutto insieme e poi asciugatura magari tranne la zona da clayare ! facendo così mi sono son sempre trovato meglio !

doppio post sorry!

Il lavaggio decerante come lo faccio?
Ed l'm105 con quale Pad va steso?ed il prodotto va mEsso sul pad o sull'auto?

Dipenda da quanta cera ci sia sulla tua auto e da quanto sia tenace.
Prova spruzzando il D108 diluito 10:1 e quando poi la lavi ti accorgi se ha tolto la cera.
Per il tipo di pad da utilizzare, nel kit ne hai tre:
- Giallo - Haevy Cut: quello che corregge di più. indicato per il M105
- Rosa - Medium Polishing: correzione media si può usare con M105 o M205
- Nero - Soft Finishing: indicato per la stesura della cera

Quindi m105 con ginoto...devo fare pressione o no?...poi passo il panno e dovrei notare la differenza....se non la noto?

Inizia con il M105 + Rosa e fai un po' di pressione.
Pulisci e vedi il risultato.
Poi su un'altra zona prova il giallo così vedi le differenze.
Un po' di pressione la devi fare.
A mano ti ci vorrà un po' di tempo.
Non esiste una "regola" unica: dipende dal tipo di trasparente (più o meno duro) e dal tipo di graffio che devi correggere (più o meno profondo).
Per certo a mano non riuscirai a togliere tutto il trasparente: quindi vai tranquillo

mi raccomando tratta piccole zone max 20x20 altrimenti il lavoro a mano diventerebbe troppo dispersivo e alla fine dei giochi spenderesti solo le energie senza fare un buon lavoro! io tra la fine lavorazione di un pannello e l'altra userei l'eraser oltre che alla microfibra! ricorda che non è molto il tampone che usi ma è l'abrasivo che fa il lavoro maggiore di correzione, importante lavorarlo fino a che è quasi scomparso, altrimenti sarà un'altro spreco di forze!

ho provato su uno specchietto....prima m105 e tampone rosa...ma nada..anzi sembrava di aver fatto peggio....
poi 105 e tampone giallo e risultato perfetto al secondo colpo....poi m21 per sigillare con tampone giallo meg...che dire...
la settimana prossima si inizia sul serio....solo che io non ho nastro per mascherature...come faccio ad orientarmi e capire che devo lavorare su 20x20..ad occhio?...
quindi faccio bene a lavorare il prodotto fino alla fine...menomale..
però c'ho una paura in corpo di far danni che non immaginate...
però che due balle sta mancanza di tempo....a parte che vola di brutto il tempo...ma poi solo per lavarla so andate via 3 ore..e non mi sono applicato piu di tanto...

Si ad occhio e' piu' che sufficiente! Per la mascheratura, se lavori a mano e hai un po di accortezza non e' necessario mascherare pero' occhio alle plastiche porose! Certo sempre fino alla fine altrimenti sprechi prodotto e forze, tante! Di danni non se ne fanno se lavori a mano perche' non hai ne la velocita' e ne la potenza per farli quindi vai tranquillo! Per il tempo ti quoto, il detailer ce ne deve avere tanto a disposizione...ti consiglio di non andare mai di fretta nel fare le cose se pretendi ottimi risultati!

raga..ho provato il d120...ma le macchie di calcare dal vetro non vogliono andare via...
ma devo lasciar agire o devo rimuovere subito?
io ho fatto la seconda...

Il calcare , se presente da un po' di tempo , non va via con il d120 , soprattutto se la macchina non è protetta . In quel caso , se anche la clay bar non è efficace , bisognerebbe ricorrere ad un polish tipo ceriglass e rotativa

Vedo che piano piano stai iniziando a prendere dimestichezza con i vari prodotti

Con la clay mild ho un po faticato a tolierle dal lunotto, ho chiuso il tutto con un passaggio di d108 diluio 10:1 su un angoletto nascosto, lavorato con pennello ed e' tornato come nuovo!

D108 su vetro senza risciacquo?la vedo una mossa invasiva da Impavidi...provo con la Clay verde della car pro e ti faccio sapere
P.s. e se usassi il d120 come Claylube?

Credo che ciccante volesse dire D108 spruzzato, lavorato e poi subito pulito.
Il D120 come clay lube non va bene perchè è troppo secco e veloce

mmm....domani provo allora....casomai spruzzo sul panno e lavoro sulle zone interessate...e dopo vado di d120...che dici admin?

no il d108 l'ho lavorato con un pennellino per qualche decina di secondi e poi risciacquato! la clay cmq è un passaggio da usare sicuramente! non saprei per il d120, anche per il vetro ho sempre usato l'm34! forse dirò una castroneria ma non vedo il motivo di usare il d120(che secondo me tende ad evaporare dopo un pò) dato che in questi casi il lavoro lo farà principalmente la clay, quindi usare un claylube è ok!